15.01.1968

KUNST / ERTÉDämonisches Dekor

Einst flocht er der Mistinguett Straußenfedern ins Haar; jüngst schmückte er Twiggys Kopf mit Perlen und weißem Fuchspelz: Ein halbes Jahrhundert lang schon stilisiert der Wahlfranzose Erté, 75, die Frauenidole der Zeit zu kostbar-kühlen Femmes fatales.
Für modische und mythische Vampir-Typen erfand Erté -- um Kriege wie Krisen unbekümmert -- wallende Roben, ausladende Kronen, schillernde Geschmeide und einen Spielraum jenseits der Wirklichkeit: preziöse, prunkvolle Bühnenbilder.
Stets war das Traumdekor gefragt. Vor allem in den zwanziger Jahren bestellten Zeitschriftenredakteure, Filmproduzenten und Show-Unternehmen so häufig bei Erté, daß seine Mode- und Ausstattungsmanier zu einem Signum der Epoche wurde. Doch auch später hatte er allezeit lohnende Aufträge.
Erst jetzt wird der Kostüm- und Bühnenbildner, gleichsam als historische Figur, auch von den Kunstgalerien entdeckt. Letztes Jahr zeigte die Grosvenor Gallery in New York und London Erté-Entwürfe, nun sind 146 Blätter -- erstmals für Deutschland -- im Hamburger Neuen Kunst-Zentrum zum Kauf ausgestellt. Stückpreis: zwischen 600 und 3000 Mark.
Die Gouachen-Kollektion präsentiert Figurinen und Dekorationen in meist plakativen Flower-Power-Farben und wandellos ornamentalem Linienschwung -- ein dem Fin-de-Siècle-Briten Aubrey Beardsley naher Jugend-Stil, den Erté bis heute unverdrossen beibehalten hat.
Diese gefällige Zeichenweise übte der Petersburger Admiralssohn Romain de Tirtoff (aus seinen Initialen formte er später den Künstlernamen Erté) schon vor dem Ersten Weltkrieg in Paris. Der familienüblichen Offizierskarriere abgeneigt, hatte er zunächst beim russischen Realisten Repin privaten Malunterricht genommen, war dann neunzehnjährig nach Paris gefahren und in die Akademie Julien eingetreten. Doch bald schon
* Für die Revue "Les Trésors de l'Indochine", 1922.
wollte er seine Kunst-Begabung als Modezeichner nutzen.
Vom ersten Arbeitgeber zwar wurde Erté nach einem Monat wegen angeblicher Talentlosigkeit entlassen; dann aber engagierte ihn der Couturier Paul Poiret für wichtige Aufträge -- etwa für orientalische Kostüme der Tänzerin Mata Hari, die bald darauf als deutsche Spionin erschossen wurde.
Auch für die Mistinguett entwarf Erté nur einmal. Denn später wollte sie dafür nichts mehr bezahlen; die Ehre, sie zu schmücken, schien ihr Honorar genug -- nicht dem Modezeichner.
Beständiger als der Kontakt mit renommierten Damen gedieh Ertés -- gleichfalls durch Poiret vermittelte
Mitarbeit an der New Yorker Modezeitschrift "Harper's Bazaar": Von 1915 bis 1938 zeichnete er regelmäßig Titelblätter für das Magazin.
Den mittlerweile hochbezahlten Designer holte 1925 die Filmgesellschaft MGM nach Hollywood: Er sollte einen Film über einen Pariser Modeschöpfer ausstatten; doch das Skript wurde nie drehfertig. Statt dessen skizzierte Erté ein paar Prunkgewänder für den stummen "Ben Hur".
Im Unterhaltungs- und Kunstbetrieb der beiden Kontinente war der Exilrusse auch weiterhin voll beschäftigt: Er versorgte Amüsier-Arenen wie die New Yorker "George White's Scandals" oder die Berliner "Scala", aber auch ernstere Etablissements. Der Metropolitan Opera entwarf er sogar Kostüme zu Claude Debussys morbidem Märchendrama "Pelléas et Mélisande".
Ein Märchenspiel plant Erté nun auch mit Twiggy, die er bei seiner Ausstellung in der Londoner Grosvenor Gallery kennenlernte: Er will einen phantastischen Film ausstatten, in dem der treuherzige Teenager-Typ, dämonisch dekoriert, die Hauptrolle spielt.

DER SPIEGEL 3/1968
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